BIOSTYMULATOR tkankowy

To zaawansowany retinoid nowej generacji, który wykazuje silną aktywność w głębszych warstwach skóry bez przekształcenia się w kwas retinowy. Może wiązać się bezpośrednio z receptorami komórek skóry, dzięki czemu działa szybko i intensywnie bez wywoływania silnych podrażnień. Retinoinian hydroksypinako­lonu wykazuje podobną aktywność jak kwas retinowy, ale nie powoduje podrażnień. Retinoinian hydroksypinakolonu (HPR), będący kosmetycznym estrem kwasu all-trans retinowego (ATRA), to niezwykle obiecująca wschodząca gwiazda w rodzinie retino­idów. W moim kremie zastosowałam technologię modyfikującą fosfolipidy, która zapewnia lepsze wchłanianie transdermalne i większą skuteczność. To łagodny preparat o silnym działaniu, wiążący się bezpośrednio z receptorem RA bez przemian me­tabolicznych. Spośród powszechnie stosowanych retinoidów stabilność nowszego retinoinianu hydroksypinakolonu (HPR) była największa, a kosmetyki zawierające go charakteryzowały się dłuższym okresem przydatności do użycia. Może być stoso­wany w produktach przeciwstarzeniowych, przeciwtrądzikowych, rozjaśniających i innych produktach do codziennej pielęgnacji. W przypadku działania przeciwstarzeniowego zapewnia wyższy poziom transkrypcji genów niż inne retinoidy w tych samych stężeniach i mniej cytotoksyczny dla komórek przy dziesięcio­krotniewyższym stężeniu oraz zdecydowane zwiększa produkcję prokolagenu, bez wywoływania odpowiedzi zapalnej.

Zwany „zielonym retinolem roślinnym”. Rretinol jest znany ze swoich wspa­niałych właściwości odmładzających, regulujących proces keratynizacji, dzięki czemu doskonale sprawdza się w walce nie tylko ze zmarszczkami i wiotkością, ale też z trądzikiem i przebarwieniami. Są jednak osoby, którym retinol może służyć mniej ze względu na to, że może mniej lub bardziej podrażniać, nie mogą go stosować także osoby w ciąży. Z pomocą przy­chodzi alternatywa dla retinolu, czyli wyciąg z Bidens pilosa – wyciąg z niepozornej rośliny występującej naturalnie na obu kontynentach amerykańskich. Okazuje się, że ma podobne działanie do retinolu w odmładzaniu, jak i w łagodzeniu zmian skórnych, takich jak trądzik, a przy tym w ogóle nie podrażnia. Działa przeciwzmarszczkowo, przeciwstarzeniowo, ujędrniająco, przeciwtrądzikowo.

W celu zwalczania objawów starzenia się skóry bardzo często firmy kosmetyczne sięgają po retinol i jego pochodne. Zasto­sowanie tych związków wiąże się z pewnymi ograniczeniami – niestabilnością retionidów oraz wysokim stopniem wywo­ływania podrażnień. „Retinol roślinny” został przebadany dermatologicznie i wyniki badań porównano z działaniem retinolu i we wszystkich testach otrzymano bardzo dobre wy­niki. Ekstrakt z lucerny, który jest bogaty w galaktomanniany intensyfikuje aktywność komórek skóry, dzięki czemu zahamo­wuje proces jej starzenia się. W odróżnieniu od retinoidów nie powoduje fotouczuleń, można go stosować w produktach na dzień. Wzmaga odnowę komórek skóry poprzez intensyfikację po­działów keratonocytów, chroni i naprawia skórę poprzez syntezę kolagenu i hamuje syntezę metaloproteinaz odpowiedzialnych za destrukcję elastycznych włókien naszej skóry. 0.25% stężenie ekstraktu z lucerny o ¼ skuteczniej zwiększało syntezę kolagenu niż sam retinol.

Ubichinon – coenzyme Q10 – „eliksir młodości” – naturalny skład­nik skóry. Ubichinion powstrzymuje utratę kwasu hialuronowego, opóźnia objawy starzenia się skóry. Stare fibroblasty ludzkie wy­twarzają mniej glikozaminoglikanu i mnożą się znacznie wolniej niż młode komórki. Koenzym Q10 powoduje wzrost stężenia gliko­zaminoglikanu oraz przyśpiesza podziały komórkowe. Ubichinon chroni też przed rozpadem kolagenu wywołanym przez UVA. Wraz z wiekiem spada ilość koenzymu Q10 w skórze i w naskórku co prowadzi do zwolnienia regeneracji komórek i pojawiania się efektów starzenia. Miejscowo, a więc w moim kremie podany ubichinon łatwo penetruje warstwę rogową naskórka wnikając do głębszych warstw skóry.

To koncentrat liposomów o bardzo małych cząsteczkach, bardziej stabilnych i głębiej wnikających w skórę niż liposomy z ekstrak­tami roślinnymi. W moim kremie są to: palmitynian tetrapeptydu jako lipidowa pochodna syntetycznego tetrapeptydu o sekwencji – glicyna – alanina – kwas asparaginowy – kwas glutaminowy. Tetrapetyd został połączony z kwasem palmitynowym by zwiększyć jego przenikanie przez naskórek. Składnik ten został zaprojektowany by tłumić produkcję interleukin – chemicznych przekaźników, które uwalniają się przy stanach zapalnych i in­dukują odpowiedź organizmu, między innymi glikację białek. W wyniku glikacji białek dochodzi do wiązania się cząsteczek wę­glowodanów z proteinami, co prowadzi to do starzenia się białek. W skórze glikacja białek wpływa na strukturę kolagenu, elastyny i innych protein czego efektem jest pojawianie się zmarszczek, skóra staje się mniej sprężysta, cera traci swój koloryt. Do około 35. roku życia poziom interelukin jest bardzo niski i zwiększa się tylko podczas uszkodzenia tkanki. Po 35. roku życia znaczące poziomy interleukin stwierdzono w plazmie komórkowej nawet gdy nie było stanu zapalnego, komórki stają się mniej zdatne do odnowy i regeneracji.

Kwas gamma-poliglutaminowy (y-PGA) jest naturalnym, wie­lofunkcyjnym, biodegradowalnym biopolimerem wytwarzanym z kwasu L- glutaminowego w procesie fermentacji z udziałem Bacillus subtilis. Zapobiega utracie wody przez skórę tworząc na niej warstwę ochronną, zatrzymującą wodę, a przy tym intensyw­nie ją wygładza, zapewnia w recepturach nietłuste wykończenie, oczywiście wykończenie to będzie zależeć również od innych surowców. Działa nawet do dziesięciu razy intensywniej nawil­żająco niż kwas hialuronowy. Dzięki silnemu nawodnieniu skóry daje efekt wypełnienia zmarszczek.

Obfitujący w kwasy omega, witaminę C i E nawilża, chroni, re­generuje, działa antyoksydacyjnie i regenerująco na skórę oraz włosy. Doskonały dla skóry dojrzałej, pozbawionej jędrności, ze zmarszczkami, z przebarwieniami, nierównym kolorytem, na­czynkowej. Doskonale ożywia koloryt zmęczonej, „poszarzałej” cery dodając jej blasku.

GHK, czyli Glycyl-L-Histyidyl-L-Lysine to tripeptyd wyizolowany z ludzkiego osocza. Charakteryzuje się wysokim powinowac­twem do jonów miedzi, z którymi samoczynnie tworzy kompleks GHK-Cu. Badania wykazują że tripetyd GHK posiada właściwości leczące rany, a jego miedziowe kompleksy zachowują się jak ak­tywatory remodelujące tkankę. Działa tak, że wspomaga syntezę kolagenu i elastyny, proteoglikanów i glikozaminoglikanów, stanowiąc doskonałe rozwiązanie na wszelkie oznaki starzenia (zmarszczki, utratę jędrności), wspomaga redukcję blizn, działa silnie antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie.

Wąkrota azjatycka to roślina chętnie stosowana w medycynie chińskiej, a także w indyjskiej medycynie ajurwedyjskiej, zaś komórki macierzyste są pierwotnymi, niedojrzałymi komórkami posiadającymi ogromną zdolność dzielenia się, różnicowania oraz odnawiania. Zlokalizowane są w ściśle określonych obsza­rach, tzw. merystemach. Stanowią populację małych komórek o cechach embrionalnych. Roślinne komórki macierzyste wspo­magają funkcje komórek macierzystych w skórze, dzięki czemu dbają o kondycję skóry od podstaw, pomagając skórze w ciągłej regeneracj. W kosmetyce w preparatach do pielęgnacji twarzy, ciała oraz włosów wykorzystuje się nie same komórki macie­rzyste tylko ekstrakty oraz wyciągi z nich. Posiadają one silne właściwości nawilżające, łagodzące, regenerujące, ujędrniające i przeciwzmarszczkowe. Wyciągi z komórek macierzystych wąkroty azjatyckiej działają antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie, przez co intensywnie koją, chronią przed czynnikami ze­wnętrznymi, silnie nawilżają i rozjaśniają skórę oraz regenerują i odbudowują naskórek.

Czysty peptyd, identyczny z naturalnym, który występuje w na­szym ciele. Stymuluje produkcję kolagenu i odnowę komórek skóry. Jest silnym antyoksydantem, zapewnia doskonałą foto­-ochronę, której tradycyjne filtry przeciwsłoneczne nie mogą zapewnić. Chroni komórki skóry przed uszkodzeniami DNA, promieniowaniem UV, IR i światłem widzialnym. Przywraca skó­rze promienny wygląd i jednolity koloryt. Wzmacnia zdolności obronne skóry. Zapobiega foto-starzeniu i uszkodzeniom środo­wiskowym, naprawia i regeneruje.

Jest jednym z naturalnych cukrów, obecnych w wielu roślinach pustynnych, powstającym w warstwie szklistej matrycy w celu ochrony jej wewnętrznej struktury do czasu, aż nadej­dzie deszcz, który w cudowny sposób może „wskrzesić” roślinę. Cukier ten składa się z dwóch cząsteczek glukozy połączonych wiązaniem 1–1 alfa. Wiązanie to sprawia, że trehaloza jest bardzo odporna na kwasową hydrolizę i jest stabilna w roztworach w wysokiej temperaturze, nawet w środowisku kwasowym. Jest bez­piecznym, nietoksycznym, delikatnym i łagodnym składnikiem, niewywołującym alergii ani immunotoksyczności. Trehaloza jest naturalnym i silnym nawilżaczem. Posiada niską masę cząstecz­kową, dzięki czemu jest łatwo absorbowana przez skórę i chroni ją przed uszkodzeniami, poprawia odporność skóry na odwodnienie. Hamuje rozkład kwasów tłuszczowych, aby zapobiec nieprzyjem­nemu zapachowi ciała.